高山是屹立在尘世之外的清净地。四海之内名山林立，古来文人游历四方，总有传世名篇流传。无论是诗词歌赋，还是水墨粉彩，奇峰峻岭永远岿然不动，云雾迷蒙中或浓或清地隐现。

　　四川地界熏风温润，江河纵横，青山翠黛连绵千里，天然是游山玩水的好去处。往西深入青藏高原，险峻幽深的横断山脉杳无人迹，自当是风景独绝。然而川西南的青城与峨眉两山毗邻人间烟火，年年汇集着全国各地的游客，早已是入川旅游的必经之路。

　　来到峨眉山的游客，都有一个终极目标，那就是登上金顶。峨眉山太高，游人从山脚开始攀登，往往到山腰就精疲力竭，只得望天兴叹，把徒步登上金顶的雄心壮志变成来日的伟愿。知情者则会乘车至山腰，徒步片刻后坐缆车来到金顶之下。游人之中，大多是我们这般慕名而来，希望一览名山美景的。

　　大巴在山路上摇曳，像极了木舟在波涛里行船。夹道的都是参天的巨木，在峰峦上四散绵延，一眼望不尽。这海水是青绿的，有时泛起清逸悠然的浪花，层层叠叠分明可见；有时波浪汇成了怒涛，奔马一般在身边飞逝。山路三回九转，就像轻舟在漩涡里晕头转向地飞旋，穿进车里的风仿佛成了翠色欲流的醇酒。不多时，周遭苍幽的潮水开始隐退，恍惚之间如入仙境，不知道哪里升起了一片大雾，其实已经在云里了。

　　载客大巴减速，驶入白云里的停车场，游人鱼贯而出，各自在白茫茫的一片里面消失不见了。雷洞坪，海拔2430米，湿漉漉的水汽和凉意一同漫来，不少人添起了衣物。我们沿山边栈道上行，回头俯瞰来时的公路，像一条银白的游蛇从森林里闪过，霎时间就到了山脚。林木之外是起伏的云海，飘浮在深不可测的虚无之上。

　　很快道路变得开阔，坡也不那么急了。大道上人来人往，突然飞过两句吆喝声，游人连忙让开道路，便看到两个人一前一后，用两根竹竿抬好了躺着的一个，从山上蹿了下来。人影消失过后，行人回到前路，上山的上山，下山的下山。这不是在救人，实则是一种山上特有的代步方式。

　　缆车要自己一人独坐才有兴味。一人独坐，抬头不仅能看到前面的车厢，两侧天地风光也一览无余。像是漫游海底隧道，只不过玻璃内是人，而玻璃外是五光十色的云雨。独自坐在海拔近3000米的玻璃箱里，难免会心生寂寥，若是从云里穿过，仿佛仙宫近在咫尺。背对来路，如登通天大道；正对来路，却似羽化飞仙。

　　前方的人烟鼎盛处就是金顶万佛寺。站在广场往外望去，白云从山下升起，形成一堵云墙，缀在包裹寰宇的蔚蓝天幕里。絮云飞到佛像身后，汇成了偌大的云环，将佛像围在其中。高山烈日的光华闪耀，发出璀璨的佛光，游移在金光灿烂的佛像上。

　　飞云来了又去，有时整尊佛像都淹没在了云里，只能远远看见流光点点。我们在云海里游走，天上是逆悬的沧溟，青翠的苍山绵延数十里，山峰起起伏伏如海浪向我们汇聚。站在海拔3000米的金顶上，我们真是在方圆百里距离天最近的位置了，数不清的人在这里驻足。偶然间我们看到路牌，原来峨眉山的最高处不是金顶，而是万佛顶。从金顶到万佛顶，是三公里的山路，据说往来需要三个小时，关闭多年后终于开放。我们三人立刻出发。

　　就在金顶的山门入口，有一条旁开的小径，与金顶挥袖成云的盛况相比，小径上几乎没有人踪。我们沿小径往前走，一面路牌告诉我们万佛顶就在这条山路终点。如果说刚才在金顶上还能看到山下林立的群峰，那么这条路是完全藏在了原始森林里。栈道的两侧是瘦削参天的高寒林木，一株株苍绿的树干直上云霄数十米，树干上覆盖着苔衣与墨色的斑点，一根根短小的枝条从高耸的树干上伸展开来，像千万根柔嫩的纤手舞动着无数晶莹翠绿的针叶。栈道上杳无人迹，早已长满易滑的青苔，修复栈道者有心在道路上钉满了木条，不然一路不知有多少坎坷。走出这片高寒森林，飞虫隐去，阳光猛地晒了起来，再看不到这般高大的树木，取而代之的是低矮的灌木丛和零星小树。看来高峰就在不远处了。

　　不多时，远方浮现出一座飞云缭绕的山峰。飞絮状的白云从天上倾泻下来，像是风平浪静的大海，又像飞流而下的瀑布，将山峰笼罩得有如仙境，如天之一极。一座红阁立在青峰最高处，远看只有山上一巨石的大小，在云里若隐若现。在这万佛阁之上就是青天，而在万佛阁之下就是整座峨眉山了。我们攀上最后一个峰头来到红阁的门前，这里除了我们三人以外，只有两个独来独往的游客，和一位僧人。一块石碑上刻着“万佛顶海拔3099米”，像一曲凯歌。

　　万佛阁的钟声被我们一次次敲响，应和着自然静谧的天籁。我们为登临绝顶而越过一座座山头，并非为了实现征服自然的目标，也不是为了证明攻坚克难的品性，也许高山顶峰“千山鸟飞绝，万径人踪灭”的寂寥，就是人与自然的并生为一。

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